Ремонт АКПП своими руками.

Всех приветствую!Т4 акпп eqg, до 96 градусов коробка идеал.После старт стоп ,движения на подьем растет температура до 120градусов, езда становится не комфортная.Иногда выскакивает ошибка блокировка гдт это если на 60кмч при высокой температуре нажать на газ может буксануть.Установил доп радиатор проблема осталась но отсрочилась.Из за того ,что порвало шланг на доп радиатор ,за колхозил датчик давления и температуры в разрыв шланги на доп радиатор.До 90 градусов давление показывается только стоит температуре подняться выше 105 градусов давление падает и потом его вообще нет при 115 градусах.Масло и фильтр менял 7000км назад,масло по уровню.
Уважаемые форумчане куда копать?

Перебирать коробку и ремонтировать бублик. Похоже, что перегрев идет из-за механической проблемы.

Как думаешь,если получится ее за капиталить сколько она проедет до следующего ремонта в размереном режиме езды?Сколько читаю форум почти везде не могут ее до делать до конца удачно,она очень проблематична в ремонте?Есть ли возможность купить контрактный автомат дешевый от шкоды к примеру и совместить бублик и потроха?

Спасибо за ответ.Начну с минимального помою плиту,как определить ,что золотник n91 клинит на горячую,если до 90 она отлично работает?

Еще заметил такое ,что в горной местности если стать под большой уклон то тронуться не возможно машина уезжает назад на драйве!может это быть связано с моей проблемой.

У меня была подобная акпп на Ауди 100 93 года. Покупал машину 200 т. км. пробега. Сделал ремонт с заменой поршней, ставил оригинал. Проехал за 11 лет 210 т. км. За это время потекло масло с бублика, появилась трещина там, где приварена шпилька, поменял бублик. Когда продавал, коробка работала на 5+.
Можно с бу акпп что-то переставить на Вашу, а бублик может не подойти.
Клинит ли N91 можно определить только заменой.
А если машина не может заехать в гору, то это похоже на пробуксовку фрикционов.

Ранее ремонтом акпп не занимался ,сейчас маслаю форумы, у всех одна проблема в том что после собственноручной переборки акпп проезжает максимум 1000км и разваливается в итоге люди согласны переходить на механику. Может кто ктнет носом при сборке какие должны быть люфты и рабочие зазоры, какое давление должно быть в вовсех режимах акпп 01p,чтоб акпп прослужила долго и счастливо.

Зазоры там стандартные, их другие не сделать, если ставить те стальные диски, которые должны стоять (стояли). Фрикционы разной толщины не бывают. А главное ремонтировать бублик, менять расходники - поршни, регуляторы давления, поршень TCC в гидроблок, соленоиды (не всегда) и естественно детали, вышедшие из строя. Ставить выносной радиатор вместо теплообменника.

Многие хотят сами отремонтировать, заменив только сгоревшие фрикционы, а это только следствие. Причина обычно в поршнях, перегреве, бублике и регуляторе давления.

Подскажите пожалуйста ,промыл плиту выкручивал храповую гайку перед этим замерил расстояние все восстановил ,но хочу убедится что давление правильно ни где не могу найти нормы давления 01p.Если есть возможность скажите давление в магистрали охлаждения и магистрали замера давления одинаковое?

LINE PRESSURE SHOULD INDICATE 60psi. AT IDLE IN DRIVE
LINE PRESSURE WILL INCREASE TO BETWEEN 120-150psi. AND
SHOULD CUT BACK TO 65-75 ON EACH SHIFT

Промыл плиту ,грязи было не очень и много.Поставил доп радиатор с газ53 гур в параллель штатному теплообменнику,включил в магистраль датчик давления ваз и датчик температуры ваз также вварил еще и в поддон акпп датчик температуры.Результат после тестовой поездки стало чуть меньше греться но температура в результате движения под нагрузкой переваливала за 100 градусов и было не комфортно также не ушла проблема с троганьем с места под бугор двигатель как бы не набирал обороты резко. После того как вычитал в нете что надо делать сброс на заводские настройки,сбросил и машина стала трогаться под бугор значительно уверенней и перестала выскакивать ошибка по блокировке гдт.Под нагрузкой правда в осеннее время нагрел до 115 градусов в результате появляются еле заметные рывки.

В идеале не должна греться больше 100.

Всем привет!Определил почему машина плохо двигается под уклон виновен был датчик ДМРВ двигателя.
Застрял в грязи буксовал вперед и на зад и акпп приехала) начала пропадать задняя передача, газуешь а машина стоит почти на месте.
Снял.Сейчас буду разбирать если ремонт финансово целесообразен хочу сделать.
Также интересует вопрос по бублику ,как определить делался он или нет?Венец к бублику приварен по заводскому,шва по средине нет.На хвостовике есть легкая полоска но ногтем не чувствуется.Может кто сталкивался какая средняя цена ремонта булика?На что при ремонте бублика обратить внимание балансировка ,биение хвостовика булика и еще на что?

Самому делать бублик не советую, лучше пусть спецы сделают. Обычно не дороже 6 тысяч получается.

Сам делать не планировал)Сегодня перемывал гидроблок,задиров нет) все как новое,конечно черную пыль пришлось выпаласкивать.Может кто не знал чтобы вытащить клапана с заштифтованых двух колодцев необходимо вкрутить маленькие болтики в заглушки и тащить на себя плоскогубцами.
Не пойму как в сообщения фотки добавлять?

Сегодня промывал и продувал соленоиды.У меня разных производителей одни при подачи питания клацают а другие нет это нормально?Одел на продувачный носик пистолета кусочек резиновой шланги и приставлял к соленоидам и подавал питание перекрывают и открывают все даже те которые не клацают.Сопративление показывают все.
Завтра буду вскрывать акпп вопрос в какой передаче ее разбирать в N?

В соленоидах шарики, которые перекрывают канал, без пружин. Клацают те, у которых шарик в открытом положении оказался)))
Разбирать все равно в каком положении. От этого зависит только положение поршня выбора передач и паркинг.

Начал разбирать выкрутил покругу насоса звездочки,в двух противоположных отверстиях насоса есть резьба вкрутил туда болты по длинее они уперлись в картер акпп и вытянули насос под насосом особого криминала нет только масло и черная пыль.Вытянул штуку похожее на кольцо ,три направляющих с пружинками,пакет фрикционов канавки в фрикционах меньше 0,1мм,на металических пластинах имеется темный окрас в месте трения фрикционов,потом вытянул кольцо большое,затем достал баклушу большую на ней по внешней стороне имеется задиры ближе к середине ногтем цепляются хорошо.Вытянул за вал следуйщюю баклушу.Кольца на валу на месте но в нижней части метал имеет черный окрас шероховатость напоминает деталь двигателя и закоксовавшееся масло.Начал половинить колокол выяснилось что я не вытащил часть левого шруса из акпп как вытащить не знаю! Разобрал насос следы работы имеются но ногтем не цепляются, в насосе есть подшипник скольжения на нем есть потертости под замену?промыл ,продул намазал маслом ,собрал ,имеет значение какой стороной ставить шестеренку ту что побольше с одной стороны у нее есть маленькое сверление?Собрал насос как и разбирал .Почему акпп грелась,не блокировался ГДТ и пропала задняя пока не разобрался!!

Вы не полностью разобрали акпп.

Лучше обратитесь к специалисту, без начального опыта не обойтись. А учить "с нуля" по интернету через сообщения я не смогу, уж извините.

Павел с уважением отношусь к вашему ответу.Надеюсь только на тех людей у кого аналогичные проблемы если не против буду писать отчет по ремонту на вашем форуме!?

Пожалуйста, чем смогу - помогу...

Фотки можете на радикал.ру, а здесь ссылку.

1 фото втулка маслонасоса-потертости,2 фото задиры на корзине B2,3 фото горелость корзины К2. Интересует вопрос данные детали под замену или еще походит???
Разобрав 30% акпп полностью принцип работы акпп так и не понял лишь пришел к выводу ,что если буксировать авто на заглушенном двигателе или ехать с недостаточным уровнем масла ей будет конец!!
[img][/img][img][/img][img][/img]