Ремонт АКПП своими руками.

Специалисты, подскажите что может быть. При ДТП были повреждены корпус АКПП (A5HF1) и крышка блока клапанов. Взял детали (корпус и крышку) с разборки и аккуратно переставил внутренности (блоками не разбирая). Соединил с двигателем и все вместе установил на машину. Затем прикрутил раздатку, вставил приводные валы и опустил на колеса. Когда прикручивал кардан обнаружил, что его от руки невозможно провернуть, хотя при разборке крутился. Провернул монтировкой с трудом. Отрегулировал переключатель по книге. Теперь машина не хочет катиться, такое впечатление как на МКПП включена передача и двигатель сопротивляется. Когда колеса висели крутил колесо свободно, другое крутилось в другую сторону. Коробка пол года стояла без масла, но все детали были скользкие. Подскажите где я накосячил. Неужели все снимать и разбирать?

Косяк где-то внутри, кардан должен свободно крутиться. Что-то недовставлено и зажато задней крышкой или колокольчиком.

Лишних деталей не осталось. Сухие фрикционы могут тормозить выходной вал? Долго не мог поставить последнюю корзину со стороны крышки (на вашей схеме "DRUM, REVERSE CLUTCH"). Подозреваю не совпадали пазы последнего ряда. Долго ловил, несколько раз вытаскивал.

Даже сухие фрикционы должны свободно вращаться, скорее всего фрикцион не попал зубьями на ступицу и был зажат крышкой.

Добрался до работы. Последняя корзина после мучений встала нормально, вроде крутилась, но только в одну сторону. Крышка встала правильно, болтами не прижимал. Коробка очень похожа на F4A42, но 5-ти ступенчатая и на схеме не увидел тормозной ленты там где парковочная шестерня. Там есть болт, ограничивающий перемещение ленты вверх-вниз, так я его выкручивал (не до конца), что бы не мешал, а потом закрутил. Я так понял, что он закручивается до упора, иначе масло потечет. Может лента держит. Когда проворачивал кардан монтировкой он шел очень туго. Сопротивление по ощущениям как фрикционное без металлического скрежета.
Как подумаю, что все снова снимать и разбирать, так лучше застрелиться.

Стреляться не надо, а разбирать придется...

В глубине души был готов, но надеялся, что кто подскажет волшебное заклинание - произнесешь с чувством и оно заработает. Оставалось присоединить "мозги", поставить радиатор, заполнить систему охлаждения и пробовать заводить. Блиннн!!! Какой облом!

Павел, добрый день! Подскажите.
Разобрал коробку, как отпустил болты маслонасоса все закрутилось. Вытащил корзину с пакетом фрикционов, что на первичном валу - внешним осмотров повреждений не обнаружил. Собрал обратно, прижал болтами м/насос - водило главного дифа крутится, но неодинаково(в одну сторону значительно легче). Скажите можно уже собирать коробку или есть какие проверки, тесты?
Еще непонятно назначение зубцов на полом валу м/насоса. Вал жестко связан с корпусом м/насоса, а тот крепится болтами к корпусу коробки - получается, что в процессе работы вал не крутится, тогда зачем он нужен?
Сделал фотки и видео, но не знаю как вставить - требует какой то URL.

Я так понимаю, что были недовставлены фрикционы и зажаты насосом.
Крутиться так и должно.
Вал держит реактор в бублике, так должно быть.
Фотки загружайте на радикал.

Павел, добрый день!
Установил двигатель с коробкой на место. Завел мотор, погонял коробку селектором, долил масло (по уровню COLD). При включении в "D" толчок значительно сильнее, чем было раньше. Отпускаю тормоз - покатилась и встала, чуть добавил газ - поехала. При включении "R" толчок еще сильней с содроганием кузова. Заехала в гараж плавно на холостых даже немного на подъем. Покатался взад-вперед несколько раз - ничего не изменилось. Переключил в ручной режим, а там 3-я скорость. Встала в аварийный режим. Мозг я ей не трогал, даже не смотрел на него. Он где то в р-не переднего пассажира. Павел, подскажите можно ли самому что сделать? Конечно, когда докуплю облицовку можно подъехать к спецам. И что может быть причиной толчков при включении?

Компьютерную диагностику. Посмотрите, может разъем какой нибудь не вставили?

Павел, добрый день! Спасибо за помощь. Нынче альтруисты редкость.
Про сервисы почитал на форумах - отношение к ним складывается неоднозначное. Хочу расспросить подробнее. Причина перехода в аварийный режим часто электрическая, а может ли рывок при включении "R" в аварийном режиме быть следствием эл. неисправности или за плавность включения отвечает механика?
Правда ли, что работа АКП связана с АБС? У меня как раз горит на приборке желтая надпись ABS это кроме CHEСK и Air bag. Поначалу проблему с АБС отложил на потом (тормоза же работают). При аварии сильно пострадало левое переднее колесо, но датчик скорости и провода к нему визуально целы.

Пути господни неисповедимы, особенно на современных авто.

Продолжение истории, может кому интересно.
Снял блок реле и предохранителей, потратил вечер на проверку и чистку контактов. После установки на место оказалось, что еще до заводки двигателя, при переводе селектора в "D", а затем в ручной на приборке отображается 1-я передача и переключается на 2-ю. Завел мотор, переключение на все режимы происходит очень мягко, субъективно даже лучше, чем было. Пока собрал деньги на капот, на ветровое стекло и прочую мелочь прошло время. Договорился про замену стекла, поехал и тут сюрприз! Машина на "D" начинает ехать, а потом передача выкючается, рост оборотов и никакой тяги. Включаю в ручной режим - мягкий толчок и поехала, 2-ю, 3-ю нормально переключается, разгоняется, вниз сама сбрасывает, а в автомате не хочет сколько ни пробовал. Видимо сканера мне не избежать.

Напишите как и что там у вас решится когда сделаете и что было желательно с фото!

Пока стоит в гараже. Собираю деньги на бампер, крыло и пр. мелочь. В процессе ремонта кое-что фотографировал, но как вставить в сообщение не знаю.

Заливайте на радикал, в сообщении нажимаете и вводите URL фото.

Павел, добрый день! Наконец то покрасил машину. Езжу 3-й день, но проблемы с коробкой остались. Попался сайт по коробкам типа "Вопрос-ответ", Задавал им вопрос, но ясности так и нет. Приведу наш диалог полностью.
Вопрос
Пробег 40 т.км. При ДТП был разбит корпус АКПП (A5HF1), купил б/ушный корпус и переставил внутренности от своей.
При переключении на месте из D в N легкий ощутимый толчок, в остальные положения все спокойно, только заметно по изменению нагрузки на двигатель. При отпускании тормоза начинает ехать, нажимаю газ и передача отключается – обороты растут, а движения нет, на приборке светит D. Перевожу в ручной – загорается цифра 1 и слышно, что включилась передача. Машина едет, двигая рычагом в + передачи включаются как и положено после достижения требуемой скорости. При торможении, вниз переключаются самостоятельно. Если, включив 2-ю, перевожу рычаг в D, то дальше все передачи переключаются в автомате. После остановки та же картина – нужно переводить на ручное и включив 2-ю, снова переключать в D или так и ехать в ручном режиме.
Подскажите, что может быть. Сканер у официалов ошибок по коробке не увидел, электрик стер исторические ошибки и все. В движении не предложил проверить, а я не сообразил тогда. Спидометр работает, датчика скорости автомобиля на коробке нет от рождения.
Ответ
При "перестановки" деталей из разбитой АКПП в "донорский корпус" менялись ли резиновые, тефлоновые уплотнители на новые (идут комплектом)?
Вопрос
Нового ничего не покупал, т.к. состояние уплотнителей оценил как "идеальное". При разборке "разлил" и соотв. перепутал пружины пластмассовых поршней, что в блоке клапанов, но с продавцом договорился, чтобы он поршни не вынимал и принял меры чтоб они не выпали при пересылке, а заодно и защитил "муравейник". Поверхность "муравейника" на донорском корпусе на вид была хуже, чем на родной коробке, но изъянов не обнаружил (проверял металлической линейкой).
Мне непонятно как такое может быть, что в автомате выбивает 1-ю, а в ручном все включает нормально.
Ответ
Как минимум, резинки все должны были меняться "по умолчанию".
А какие там ещё появились "приобретённые дефекты" - вопрос тоже открытый (может пружины перепутаны, может какие-то дефекты не замечены).
В Вашем случае, если "ясно то, что не ясно" путей два:
1. Более простой - купить Б/У коробку в сборе.
2. Более сложный - отдать в ремонт свой "конструктор" тому, кто соберёт из него работающий агрегат.
А вчера обнаружилась еще особенность в поведении коробки:
Стою на уклоне, включаю D, машина катится, газ не трогаю, при 10 км/ч слегка трогаю газ и машина поехала, идет разгон, передачи переключаются (до 3-ей). Остановился, снова трогаюсь - 1-ю выбило, нажал на тормоз и заметил, что на стоящей машине спидометр показывает примерно 5 км/ч. Перевел в N - стрелка упала. Попробовал еще раз - все повторилось. Езжу пока на ручном, но не совсем удобно и при остановке с 3-й переключает сразу на 1-ю иногда с толчком. Если подкатываясь к светофору сам переключаю на 2-ю, то останавливается плавно.
Больше всего волнует вопрос - это неисправность механическая или электрическая. Каквы думаете, Павел?

Мысли у Вас правильные, нужно смотреть в реальном времени что выдает комп. Если на D на сканере 1-я, а машина не едет, то проблема механическая.
Манжеты при переброски механики новые ставить не обязательно.
При сборке могли повредить какое нибудь уплотнение (как версия).